О, дааа...!!!

Про Иссык-Куль печальные вещи рассказываешь. Был там лет 10 назад, на "Киргизском взморье". Красота, чистота и порядок.
Содержание пыли в воздухе 0%. Если верить официальному плакату от 1984го года.
Неужели все испортили? Или с местом просто не повезло?

За Алма-Ату - согласный. Всегда был хороший город.

Таджик он?
В одном высокогорном ауле, как раз где-то недалеко от Мургаба, встретил дальнобойщика на фуре. Русской внешности, лет 35-40, Олег. Разговорились с ним: мне были интересны качество дороги дальше и какими судьбами он тут, а ему - кто я и как здесь.) Так вот - он родился в этом самом ауле на 3000+ метрах, в котором была кафешка, в нескольких десятках километров от Мургаба.
Вспомнил в контексте разговора.)

наполовину таджик, наполовину русский
зовет поехать с ним туда
предлагает купить там машину и после путешествия продать )

Спасибо! Рад, что чтиво нравится. Алматы очень понравился. Единственное, что хотелось бы еще - побывать в Астане, ее проехал мимо.

У меня на мотоцикле сухое, автомобильное сцепление. Поэтому, не заморачиваюсь на "мотомасла". И в Алмате пошел проверенным путем: магазины при АЗС, автозапчасти, авторынок.)
На Медеу не заехал. О чем жалею.(

Не знаю в чем дело. Я поехал на левый берег (относительно подъезда к озеру), который курортный - с застройкой и пляжами. Тамчы, где остановился, второй курортный городишко, после Чолпон-Аты. Береговая линия вдоль ест-хаузов, где жил, была почти пустой - купающихся было мало - не уверен, что муть была человеческим фактором от взбаламучивания воды. Может роза ветров или цвечение какое, которые создали эту муть... Но ожидания были другими.

На машине будет очень комфортно, можно ехать. Опять же - можно поехать нижней трассой, которая более зрелищная (и труднопроходимее) той, которой ехал я.

День 20. Чарынский каньон. Алматы - Чарынский каньон - Алматы. 420 км.



https://yandex.ru/maps/-/CGXtICJK


Чарын-каньон - действительно природный каньон, расположенный в ~200 км от Алматы.
Казахи говорят, что он видами превосходит тот самый Гранд-каньон, ибо Гранд размазан по ландшафту, а Чарын - в нём виды сконцентрированы на нескольких километрах.

Каньон - это глубокая долина с дном, обычно занятым руслом реки, и крутыми отвесными окаймляющими склонами.
Если короче, то это - вид ущелья, когда присутствует разлом в равнине, борта разлома отвесные, изрезанные, верхние кромки бортов одной высоты и резко ограничены - вершины будто срезаны ножом (собственно, они - есть равнина). Наличие русла реки на дне каньона не обязательно.

Чарынский каньон сверху:


Каньон является продуктом эрозии реки сквозь равнину из рыхлых осадочных пород.


До Чарын-каньона ведет приличный асфальт. Все культурно, есть указатели:



Последние 10 км - жесткая каменистая грунтовка со стиральной доской, проезжается за 20 минут.


Вход/въезд в каньон платный - 740 тенге с человека, что составляет $2,0.

На территории каньона существуют 2 дороги:
- Верхняя, по левому краю, когда есть возможность проехать несколько километров грунтовкой вдоль обрывов, посмотреть сверху, сделать панорамные снимки;
- Нижняя дорога - по дну каньона. За съезд на дно каньона берутся дополнительные деньги. Но пускают на дно только внедорожники, т.к. съезд (~300-500 м) из сыпучих песка и камней, машина-то съедет, а вот подняться назад сможет не каждая. Мотоциклы вниз не пускают: "Вы съедете, а назад вас кто и как затаскивать будет?")

На фото я по-незнанке сунулся верхней дорогой. Но быстро понял, что по такому пеклу не получится перезжать от места к месту, совмещая это с пешими спусками вниз на позырить собственно каньон.



Пришлось вернуться, запарковаться на оборудованной туристической парковке у въезда на территорию каньона, переодеться и пойти гулять пешком.


Каньон является национальным парком, объектом культурного наследия Казахстана, Юнеско и т.д., и т.п.
Туристическая часть пешеходного маршрута составляет чуть меньше 3-х км в один конец и называется "Долиной замков" - именно на этой части находятся столь привлекательные отвесные скалы, эрозированные замысловатыми ломанными пластами, и отдаленно напоминающие полуразрушенные зАмки.

(гифка)

На карте: начальная точка слева вверху - туристическая парковка у въезда. Конечная точка справа внизу - конечная точка грунтовки и пешеходного маршрута - турбаза "Эко-парк" на берегу реки Чарын. Дальше пути нет.

Провел в каньоне часа 4. Солнечное пекло и жара 40С.
Перед поездкой в каньон был несколько предвзят (ну что я там увижу?), но очень-очень здорово.



Давайте - просто колоду фоток. Буду коротко пояснять.


Для понимания масштаба: там наверху, примерно по средней линии фотографии, сидит человек:


Людей было совсем мало - 2-3 группы по 2-5 человек за все время моего пребывания.























































Отвалившаяся верхушка:



Конечная точка маршрута по дну каньона - турбаза "Эко-парк":



Бунгало - от $40/сутки, юрта - от $100/сутки. Бунгало и юрты со следами износа, ветхие. Юрты - грубоизготовленный китай. Избыточные деньги за такое качество жилья, на мой взгляд. На момент моего пребывания в Эко-парке (пообедал в нем) ни одного жильца не увидел.

Кузнецы - повсюду. Размером - с указательный палец. Годзиллы.)


Турбаза находится на берегу реки Чарын. Речка горная, холодная. Можно искупаться.




Тропинка ведёт через "арку". Человек в неё помещается в полный рост:

(Возможно, "парочки" загадывают всякие желания.))

Трещина сквозная. Когда верхушка сползет?


Двух людей наверху видите?





Нет запостченного сэлфи - значит, не был!






.................................

Завтра: смог над Сырдарьей, Байконур.

Красота!!!!

Ага.)




Ниже имеет отношение к посту о ночевке в юрте на Тянь-Шане. Забыл вставить.)


Навеяно Максимом Горьким.

Александр Барабас-Тяньшаньский.
«Посвящение городским мотопокорителям дикой природы»


За седым хребтом Тянь-Шаня солнце спрятаться желает. Вдоль подножия, в долине, быстро едет мотопутник, фарой сумерки гоняя.
В ее свете — поиск места, где отель ближайший будет. Жажду душа, мечту стейка и мертвецкую усталость видит солнце в этом свете.

Турэндура громко стонет, пылесосу стон подобен. Мотопутник тоже стонет — нужен, нужен хоть мотель!
Все мрачней и ниже сумрак, опускается в долину. Нет отеля, нет мотеля, он еще пока не понял - здесь не будет дольче виты: будет сон в траве долины, что накрыта будет мглой.

Вот взошли на небе звезды, озаряя своим светом гладь асфальтовой дороги, что шуршит под колесом. Съехал мотопокоритель метров пять с дороги этой, чтобы фура дальнобоя не наехала во сне.

Ярким пламенем пронзает бездну ночи свет диодный. Луч выхватывает тени, выжигая их, и страхи, отражающиеся в нем.
Смелый мотопокоритель резво режет злой покрышкой придорожную грунтовку. У него адапт-подвеска, абс и епс, грелка жoпы, грелка ручек, пэтээфы в тридцать тысяч (и шлем Шой за все писят), GPS-координаты..., есть еще три чемодана, всяка прочая фигня...

-Место! Здесь я заночую!
Он не может вот так просто сгинуть ночью в тьме долины на прокаченной эндуре. Он над сумраком смеется, он от радости рыдает! (На всяк случай отправляя в смс координаты жгуче любящей жене.)

Вот поставлена палатка, жар костра, айфон — в зарядке, протеиновый коктейль.

Гром гремит, земля трясется. На холме под Млечным пУтем гордо скачет смелый всадник, черной молнии подобный. Как стрела, пронзая скалы, пыль взбивая, сквозь брызги пота, словно демон, споря с ветром, скачет поперек асфальта и грунтовки — поперек.
Без дороги и тропинок, GPS-координатов, только в трениках-калошах, да в седле гнедой кобылы - переходит он Тянь-Шань!
Челюсть падает пилота, сублиматы и коктейль.

Слава смелому киргизу!
Ни хрена у вас не выйдет - у скамейкеров диванных!
У вас нету главной части, чтобы быть вравне джигиту!
В нем живёт Suvorov's spirit*!
(Да и яйца - от коня!)
__________
* - под «духом Суворова» имеется в виду собирательное понятие проявлений смелости, стойкости, воли и мужества генерал-фельдмаршала А.С.Суворова и его армии во время героического пешего перехода в октябре 1799 года через труднодоступные перевалы зимних Альп.

День 22. Жара в пустыне Великой казахстанской Унылости. Перезагрузка.
Алматы - Шымкент. 700 км.


Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CGdWnHpO



Этот рассказ пройдет под двумя соусами:

1. Я встал на очевидную дорогу домой. Когда через каких-то ничтожных 3 дня пересеку границу России, и еще через 2 - буду в Москве. Я уезжаю из Алматы, последнего значимого аутентичного "иного" географического пункта (иной природы, иной погоды, иной страны, иной культуры и т.д.) моего путешествия. Всё, кина больше не будет, идут титры собственного роуд-муви... Будет грустное возвращение с мыслями, что не всё успел, что мог бы задержаться еще, что нужно было остаться и не возвращаться так быстро в привычную рутину...;

2. Дорога до самой казахстанско-российской границы (~2400 км) пройдет по монотонной и зависшем на стоп-кадре виде пустой пустыни Великой казахстанской унылости. Когда, чтобы не впасть в маниакально-депрессивный психоз и не начать с остервенением давить выскочивших на дорогу сусликов, ты придумываешь себе развлечения и визуальные отвлечения, коротая время на моте при солнцепеке +40С.








За последние 4-5 дней, со дня пересечения киргизской границы, я успел отвыкнуть от 2-х внешних условий:
1). Солнечного пекла;
2). Плохих дорог.

Про пекло.
В начале трипа проезжал пустыни Казахстана и Узбекистана при 50-52С на солнце. Ландшафт Таджикистана горный, много зелени, температура воздуха ниже - 36-38С тепла. В Киргизии и на Иссык-Куле попал на пасмурную (облачность, без дождей) погоду, и температуру - 32-36С. В Алматы было 32С. Сегодня, выезжая из неё по утренним сумеркам в 6 утра, градусник на заправке показывал 24С.
Для себя определил, что на мотоцикле мне комфортно до 35-36С. Дико, но смотря с чем сравнивать.) Например, с +50С.)

Про дороги.
Киргизия и участок дороги от киргизско-казахской границы до Алматы (да и до Шымкента) вознаградили ровным бездефектным многополосным асфальтом.

Один из факторов напомнил о себе. Жара вернулась. На трассе было 42С.
Для меня - это: стекающий по ноге вниз ручеёк, берущий начало между лопаток, влажный подшлемник, влажная спина куртки и термофутболки, прилипающий к сиденью зад и общее ощущение теплового перегрева. А я-то уже забыл такую температуру.) Ну ничего, я был уверен, что выехав за пределы Алматы и встав на трассу пустыни на ближайшие 2400 км, я буду снова ехать при 50С... Ведь те же широты того же природно-климатического региона... Очень некомфортно, сегодняшний день это напомнил.
Но сегодня, при +42С было легче: не было обжигающего ветра в лицо, промокших насквозь подшлемника и подкладки шлема, с которых капают капли, влажных изнутри перчаток от потеющих ладоней, так, что их не надеть, а снимаешь, стаскивая как чулок. В 50-52С я входил в номер после дороги полностью мокрым.) Сегодня, прилипающий к седлу зад также неимоверно доставал.)


Стартовал из Алматы в 6 утра, в 14.30 был уже в номере в центре Шымкента. 8 часов ровной унылой дороги на 110 км/ч, практически без населенных пунктов.

Дорога монотонна и однообразна: справа - хлебное поле, слева - хлебное поле:






Ну, ещё совсем рядом некоторое количество километров был стеной горный хребет слева:





И так уныло - 700 км до Шымкента.
(Шымкент - административный областной центр, милионник, третий город Казахстана по численности.)


Первые 300 км спасало разглядывание вышек казахстанских пограничников, которые натыканы каждые 5 км прямо вдоль дороги:



Дорога идёт вдоль границы Казахстана с Киргизией и Узбекистаном. В 50 метрах левее дороги идёт сплошной выкопанный ров, за которым два ряда столбов, окутанных колючкой-путанкой, образующий пограничный забор. Чуть глубже метров на 100-200 уже стоят вышки казахстанских пограничников. Вот и развлечение на первую половину дороги - разглядывать вышки, пытаясь увидеть на них пограничников.) Потом дорога ушла от границы, и стало совсем уныло. Всё оставшееся время зевал и смотрел обратный отсчёт километров на навигаторе.


Заселившись в 14.30 дня в шымкентский отель, решил поесть. При отеле поесть негде. Рядом - 2 кафе. Оба закрыты, т.к. вы-ход-ные! Напротив - ресторан с громким названием "Караван-Сарай". Открывается с 18 часов. Единственный вариант поесть на районе, со слов местных, столовка на городском базаре. Один квартал пешочком. Дошёл, поел (самое безопасное, на мой взгляд, из того, что было).)






На обратном пути прошелся по базару. Грязнущий, ппц.Таких ещё не видел.










Увидел арбузы:



Впереди - полдня, Шымкент не вставил, желания гулять по нему нет. Решил брать арбуз, стираться и тупить в номере. Арбузы некрупные, отдали два за цену одного. 150 тенге или 30 рублей за оба. Один из арбузов отдал ресепшеонистке для угощения жильцов в лобби. Арбуз красный, сочный. Но не сладкий, в сравнении с абхазскими, которые ел в Гаграх.






Развлечение в базарной столовке:



............................................

Завтра: систерриверс Сырдарья и Амударья, Байконура нет, Арала нет, карнавала нет.

День 23. Денег нет, Байконура нет, Арала нет, карнавала нет.
Шымкент - Кызылорда - Байконур - Аральск. 900 км.

День по Лагутенко.)


Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CGdkA-Zr



Все было бы здорово и не стал бы я тратить время на заезд в Кызылорду, если бы не кончились тенге. Т.е. наличность.

Выехал стандартно в районе 5.45 утра. Но если в Алматы это уже было после наступления предрассветных сумерек, то в Шымкенте еще была ночь. Рассвет встретил в дороге:




Дорога сгдня - идеальный асфальт при относительно комфортной температуре в +36С.
Но дорога не радовала: унылый забортный пейзаж, изматывающий полощащий боковой ветер, куча патрулирующих по дороге машин полиции казахстанской ГАИ (вернее, ПАИ - патрулирующая автоинспекция), что соблюдаешь скоростной режим 90 км/ч + 9.


Понятно, да, насколько роскошен забортный пейзаж?)


Но в период с рассвета и до 10-30-11.00 дня роскошно солнце:



Пока оно не ушло с линии над горизонтом высоко в небо.
Если рассветное солнце в наших широтах - это блюдце (вернее, микроблюдце, даже не так - подставка под вареное яйцо по своему диаметру), то в волгоградской-астраханской степи, оно - вполне себе тарелка. В Азии же, восходящее солнце - уже тазик или круглый подносик. И желточно-жОлтое.


Вот они, красавчики:





Ездят на белых японских седанах, в основном, на короллах и камри. Дорожная полиция Казахстана не сидит в засадах, она - патрулирует. Экипажи патрулей можно встретить где угодно, на любой дороге, ровной и разбитой, утром и ночью, в самой пустынной глуши, вне зависимости от есть населенка рядом или она за сотни километров. За время своих переездов по Казахстану я каждый день по несколько раз сталкивался с патрулями во время своего движения. Каждая машина имеет по 2 камеры видеорегистрации: на торпеде и на задней полке. Соответственно, камеры ориентированы вперед и назад. Объективы камер длиннофокусные и ловят нарушения на достаточном расстоянии. Штрафы - адские, полицейские "злые" и несговорчивые, т.к. не прощают и взяток не берут. В общем, все чужаки заранее дрожат, въезжая в Казахстан.) С другой стороны, казах - самый безопасный и комфортный водитель на дороге: не нарушает, прогнозируем, уважителен, никаких оранжевых, шашек и хитрожoпых маневров "пока никто не видит". Например, в Алматы водители останавливаются за несколько метров до стоп-линии - чтобы дистанция была очевидна и не было сомнительных трактовок вероятного нарушения со стороны полиции:



С полицейскими из машины на фотографиях я познакомился в чайхане на трассе. Они уже ели, когда вошел, после чего подсели ко мне за стол со стандартными вопросами: откуда, сколько жрет-сколько прет? и Ну, ты даешь! Ребята поели мощно, но с заведением не рассчитались, прикормленные (хотя, может у них корпоративные безнальные проплаты за месячный абонемент на бизнес-ланчи ).



Сделаю шаг назад.
Накануне у меня закончилась казахстанская наличка.
Ну, как закончилась - мелочь какая-то была, но на 2 с половиной бака до Аральска уже не хватало.
(В памирский трип я поехал по-классике с наличкой - котлеткой из долларов США, которых взял с запасом на плановые расходы и решение всевозможных проблем. Котлетку, кстати, чтобы не заполнять лишних бумажек и не давать пояснения, не задекларировал на границе Узбекистана, где это нужно было сделать, и если бы меня досмотрели, то попал бы под конфискацию... Так вот, с учетом того, что нацвалюта стран моей поездки хорошо девальвирована, то обмен любой значимой суммы долларов сулит получение пары пачек местных денег, которые раздражающе тянут карман. Поэтому, я менял по чуть-чуть, буквально на сутки-двое вперед.
Например, вот $20 в узбекских сомах в самых крупных купюрах:


Или котлеткой:


Но стоит начать их тратить и получать сдачу, как возросшее количество бумажек переезжает в полиэтиленовый пакет.)

В Шымкенте была мысль сделать обмен, но обменники не попались, а потом я просто забыл о задаче.
Короче, стартовал с ясным пониманием, что по пути необходимо заехать в какую-нибудь крупную населенку, где есть банк. Мапс.ми показал на Туркестан, который был в 160 км от Шымкента:


(Алатау-батыр, стоящий на объездной Туркестана.)

Объездная запомнилась тем, что, не смотря на изолированность он жилого сектора блоками и присутствием регулируемых пешеходных переходов (со светофорами), имеет ограничение в 40 км/ч (если не ошибаюсь). Километров 20 скучной пилежки...:



С Туркестаном я пролетел. Почему? Прааально: приехал в него до начала рабочего дня. Сильно до начала. Ждать больше часа до открытия банка, особенно с учетом предстоящего дневного пробега в 900 км, не стал. Объездной пошел дальше.
И стало ясно, что, с учетом попутной заправки на оставшееся копье денег, в следующий город, Кызылорду, я въезжаю глубоко на лампочке и без местной налички.


Дорога, естественно, унылая:



Есть немного фур и совсем мало легковых. Развлекаешь себя, как можешь.) Например, наблюдая за местными колхозниками:







А дальше, на фоне солнцепека и жары, вижу, как впереди трасса вязнет в густом тумане:



Туман бело-серый - "цементный". Песчаная буря, подумалось? Еще подумал: и что я в ней буду делать на мотоцикле??
"Туман" локальный, с расстояния видны его явные границы. Посреди пустыни, жары и отсутствия осадков. Тревожно, как в американских ужастиках, когда потерпел крушение военный самолет, перевозивший в бочках лютый биохазэрд, и эта зеленая опалесцирующая срань вылилась из бочек, и, с шипением испаряясь, образовала подозрительный туман... Отогнал мысль, что буду въезжать в город зомби, успокоив себя тем, что это промышленный смог.
А стоял смог над Кызылордой.

Кызылорда - мелкогородок на 250 тыс. человек и региональный промышленный центр.
Город современный, чистый, из простых среднеэтажных домов. Город - весь в плотном тумане, машины двигаются "на ощупь".)
Ближайший банк был в нескольких километрах от въезда в город, поэтому по городу не раскатывал, фоток нет:





Приподнявшись в деньгах, богато поел в ближайшей кафешке, отметив этим возвращение всемогущества, и, в целом, пришел в душевное равновесие.



А вся история про Кызылорду - это прелюдия в уроку географии.
Кызылорда стоИт на Сырдарье!





Постараюсь объяснить, что значат для меня Амударья и Сырдарья. Они - привлекательные определения, много лет автономно хранящиеся в ячейках памяти, и случайным образом получившие свое подтверждение наяву. Например, едешь ты по США и видишь придорожную табличку "Interstate 60" и молния в мозге - это она, та самая трасса №60 из одноименного фильма! Или случайным образом видишь на дороге в Румынии указатель "Замок Дракулы" и тоже получаешь заряд бодрости от приятной неожиданности, ассоциируя встречу с классным фильмом Кополлы.
Для меня Амударья и Сырдалья - привлекательные названия из школьных уроков географии, когда ты изучаешь теорию, что-то откладываешь в память, будучи совсем не уверенным, что тебе это пригодится. А тут - бац - они! Да, в Памирском трипе я проехал не только Сырдарью, но и Амударью. Амударью проехал в Узбекистане, на ней стоИт город Нукус, в котором искал "священный 95-й".

Амударья и Сырдарья - реки №1 и №2 Средней Азии. Обе реки сильно мутные и неглубокие, с меняющимся руслом. По мутности, например, Амударья - одна из наиболее мутных рек мира. Их можно назвать систерриверс, и близки они не только наименованиями, но и течением, и хозяйственным значением.



Благодаря искусственным каналам и арыкам, проложенным от этих рек, СССР заложил и создал сельское хозяйство, расселил людей на освоенных территориях, создав жилую инфраструктуру и, вообще, поднял с колен Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан (не считая будущей нефти в странах, где она есть).
Воды обеих рек разбираются практически полностью на орошение. Например, около половины объема воды из Амударьи забирается в Каракумский канал и уходит в Туркмению. Где вдоль него тянутся поля хлопка и пшеницы. Весь урожай хлопка Узбекистана произрастает на территориях, орошаемых водами Амударьи, а это - 20% мирового урожая. В Таджикистане на Амударье стоЯт ГЭС, благодаря которым страна обеспечивает себя и экспортирует электричество, зарабатывая на этом. Аналогична ситуация с Сырдарьей. Ее воды на орошение и ГЭС разбираются Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном.

Если интересно, схема каналов, забирающих воду из этих рек:




Все здорово, кроме одного - забор воды из рек прикончил Аральское море. Не так давно, обе реки впадали в Аральское море. Ныне, после ухода моря и разделения его на 2 водоема, Амударья впадает в Большое Аральское море, Сырдарья - в Малое Аральское море:





В пути Родина впервые напомнила о себе. Скупая мужская слеза скатилась на раскаленный круп сучечки и мгновенно испарилась:








Еду, значит, я весь такой полусонный по унылой дороге и вдруг вижу сбоку тарелки!



Байконур??
Давлю все педали, Мапс.ми подтверждает - он! Это же подтверждает знак:




Накануне, я что-то с картой попутал, совсем забыв, что буду проезжать Байконур.
И, увидев тарелки, пришло острое желание быть ТАМ.)
Свернул на тарелки. КПП космодрома:



Включаю дурака, широко улыбаюсь. Естественно, разворачивают в город за пропуском.


Отсюда наша Родина диктует свою волю всей Галактике. А остальные страны нам завидуют:


(Как объяснил МВДэшник с КПП космодрома - эти антенны, которые видны с трассы, уже не рабочие. Или - почти не рабочие. Это - устаревшие корпуса, некогда созданные для выполнения второстепенных задач по обслуживанию космодрома. Сам же космодром находится через 100 км дороги вглубь пустыни, через несколько КПП. Я же находился на первом.)


Еду в город Байконур.) Город, построенный для персонала, обслуживающего космодром.
Тоже КПП на въезд. И там, и тут - наши, МВД России. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!)
Треплюсь с начальником, майором:
-Не, нельзя без пропуска.
-Где взять? Специально ехал из Москвы на космодром.
-По приглашению родственников или друзей, имеющих регистрацию в городе. Или через байконурскую турфирму. (Я это знал.)
-Ок, хочу в турфирму.
-А нельзя!) Турфирма - в городе. Въезд в город - по пропуску. А у тебя его нет.

Посмеялись. Развернулся и поехал ночевать в отель, забронированный в Аральске, дальше на 200 км.
А внутри свербит: космодром - рядом!, попадай на него во что бы то ни стало!
У меня были контакты байконурского мотоклуба и турфирмы, которые могли помочь официально попасть на космодром. Но я не занимался этим перед поездкой в трип.(
Из отеля обзвонил все контакты, через них - другие контакты, вплоть до того майора с КПП. Назначили срок более недели на оформление пропуска. Я же мог в гостинице просидеть пару суток.
Не судьба.(( Вернее, сам - лошара.
Жалею, что не сделал пропуск за полагающийся стандартный месяц.



Место ночевки - Аральск, городок на 30 тыс. жителей с единственной асфальтовой дорогой по центру и всеми признаками депрессии. Интересен тем, что он, также как и узбекский Муйнак, являлся рыбным портом Аральского моря со стороны Казахстана. Вернее: Узбекской ССР и Казахской ССР, т.к. море и порты существовали во времена СССР.
На въезде в Аральск на дороге стоит стела, на которой, верно - рыбак и рыбы. Аналогичная по стилистике стела (корабль, рыбы, рыбак) стоит перед въездом в Муйнак.
Но Аральское море также ушло из Аральска. И, чтобы его посмотреть с казахстанской стороны, нужно будет возвращаться по трассе на 80 км назад, а потом грунтовкой вглубь по дну бывшего моря, ныне - Аральской пустыни... Не стал делать крюк (в ж эти грунтовки) ради взгляда на море.


В этот день поставил 2 личных рекорда:
1). Самый длинный пробег по жаре. (Но не самый долгий: сгдн я ехал 10 часов. А север Казахстана, который с разбитой дорогой и в 50-52С, я ехал по 12+ часов в день);
2). Сбил четвертую птичку. Двух птичек формата "тощий воробей" сбил в Узбекистане по дороге на Муйнак (это где кладбище аральских кораблей). Еще одну такую же сбил вчера. А сгдн сбил ворону: жрала на дороге раскатанного суслика, и, видать, суслик забродивший был, но рванула вяловато, да ещё в мою сторону, да не успела... Встретилась прямо с мордой мотоцикла, ветровиком, кувырками через мою голову и свалилась позади на дорогу. От неожиданности и размера птички аж вздрогнул.) Нужно теперь купить наклеек птичек, и налепить их 4 штуки на ветровик.


Заселился в отель на закате, ужин в приотельной кафешке и никаких прогулок по городу.
Спать.

Круто. Про казашек подтверждаю! )))) Гипер красивые - самые красивые из всех восточниц.Именно .как Ты и описываешь, - те , что худющие стройные ,длинноногие с монгольскими скулами узкими лицами. Как породистые кобылы с выставки))) А есть - пупсики коротко-кривоногие - страшшшшнннныыыыыееее..... Шо моя жизть)))) Волгоград........... да. Трэшэм - был, трэшэм вижу и остался.Был я там впервые в 91 году ( запомнилось - пустые продуктовые витрины магазинов, в лучшем случае все!ВСЕ!!!!!!! заваленные коровьими вареными и сырыми языками. Обожрался их там с братвой до пуза пока шалили, после чего я сказал - видать в Волгограде все коровы отныне - НЕМЫЕ Потом был в 2006 году - тот же треш ,дороги как после Люфт-Ваффе ))) только в магазинах уже голодухи не было, хотя тоже поразился скудности ассортимента.Не знаю.То ли земля эта - проклята, то ли срана такая.... Нет ответа. И жаль что и сецчас ни чего не изменилось...хотя... - вполне ожидаемо. Овсиенко...))) больше всего запомнилась *не спит шофёр - дальнобойшик* Тогда плотно сидел на перегоне с Запада шарабанов, и дорожный набор кассет неизменно включал и ее сборник.... Как недавно - и как давно это было....)))) Круто.Тэнкс, ждем-с продолжения)

С машинами ЖоПо (как их в народе называют) в каждом регионе КЗ по разному. На западе например в основном гоняют на Skoda Octavia, На севере встречаются китайские JAC, в Алматы и области новые Huyndai Alantra (эти зажрались, каждые 2-3 года им парк обнавляют). Стоять на трассах и в городах им запретили давно, перевели на амерский манер в режим патрулирования, а еще года 2 назад убрали все стационарные посты на всех трассах по всей республики.
А вот насчет взяток улыбнуло это может они к иностранцам так, но с нас берут за милую душу


Все верно, у нас как понатыкали в городе дорожных камер Сергек, Автоураган и фих пойми еще каких (онификсируют ремень, скорость, нарушение разметки, выезд за стоп линию, проезд на красный и т.п.) люди стали в кой то веки хоть немного правила соблюдать Сергеки в этом году научили еще фиксировать номера мотоциклов


Мда катал по этой дороге с вахты домой в Алматы, реально засыпал на байке. Приходилось вертеть башкой или песни орал в шлеме А еще от Актобе до Аральска беда была с заправками, в 2017 доехал до заправки в Аральске на парах от 5л канистры. Сейчас в этом плане стало намного лучше.


Блин напомнил, возвращаясь из Оренбурга в Атырау сбил сороку на полном ходу, она в лобаш моего Кинга впечаталсь от души. Благо у меня лобаш здоровый стоял и крепкий, но все равно приятного мало.

я ворону снес на аутобане - на бэхе 7-ке.... кореш рядом спал, ночь, я валил 240- точно может и больше ( машина перегонная на прадажу- мы из них на перегоне все соки выжимали фигли один фиг на продажу совковым перекупам))) так ворона влупилась в верхний угол лобового со стороны пассажира, пробила его на половину,там застряв - в машине - кровь, перья... Я сперва подумал нас расстреляли..... эффект был как от выстрела примерно, кореш весь в крови, на мне тоже брызги))) писец....Он белый как стена - аж в ночи - словно светился))) До сих пор - вспоминаю - передергивает... Шарабан чисто на инстинктах удержал на дороге.... А ту на байке - ворону.... ноу комментс... я б точно - гробанулся.

Автор, спасибо! Шикарный отчет!
Два вопроса: почему мопед был назван сучкой и в чём проблема самостоятельно поднять эту сучку если она прилегла? Там же вес никакой?

Так оно и есть!

Скорость была не автомобильно-автобанная - 90+10, да и элемента неожиданности не было - я же ее видел и был готов к ее маневру в свою сторону.))
Мне однажды на дороге голубь залетел в пространство между баком и ветровиком, и стал там какое-то мгновение биться, толкаясь мне в грудь и руки и раскидывая перья. Вот это было реально опасно в виду полной неожиданности (влетел сбоку, я его не видел) и он стал помехой управлению мотоциклом. Это случилось в мой первый сезон.) С того момента птички вообще не напрягают.)))

Просто перед поездкой был наслышан и начитан того, что строги и не берут. Сам же проблем с ними не испытал, т.к. был осторожен на этой информации и на рожон не лез. Спасибо, буду знать, что можно договориться.)

Не слабо.( Плотно камер в Алматы понатыкано? В Мск камеры на каждом перекрестке, прогоне, переходе, светофоре, выделенных полосах и т.д. Тысячи камер...
Интересно, как камерой реализован контроль пристегнутого ремня? Это же нужно объективно зафискировать... Присутствуют ли ошибки фотофиксации и вероятность оспаривания нарушения?

Там и сейчас - беда.) Насколько помню, сетевых и брендовых АЗС нет, расстояния между заправками большие. Был эпизод, что перебился 92 на голимой ноу-нейм заправке, лишь бы не обсохнуть. Не смотря на довольно большое движение, ТИР-парки, города вдоль трассы, да, и вообще, федералка же - дефицит АЗС огорчил.

Спасибо!
Я всему своему транспорту даю имена, женские.)) Машины имеют имена, вот и мотоцикл одушевился.)) А сучечка потому, что пускается со мной в разные авантюры (типа съездить на Памир или на севера) и упорно и беспроблемно довозит и возвращает. Огонь-девка! Сучечка!

Снаряженный вес мотоцикла без кофров - 280 кг. Боковые кофры и задний - это +50 кг. Гермомешок - еще 10-15. Итого - кг 350 выходит. Вполне себе вес. Главная проблема при подъеме техническая - подвижный грунт, не дающий возможности упереться ногами (ступни скользят по песку и камням) и мотоцикл может оказаться лежачим не прислоненным на кофр, например, как на асфальте, а под отрицательным углом из-за рельефа. Да и общая усталось.

Дни 24-25. Пилилово, полное печали.
Аральск - Актобе - Уральск. 1100 км.


И, вроде, жив и здоров,
И, вроде, жить не тужить.
Так откуда взялась печаль?

В.Цой. Печаль.


Карта (гиф):


На карте видно, каким маршрутом (желтым) я въезжал в Казахстан в самом начале своего Памира: Волгоград - Астрахань - Атырау - Бейнеу (и потом - по карте вниз). Т.е. я сделал глубокую петлю, проехав и посмотрев Казахстан, условно, параллельными магистралями.
Планировал же я по-другому...

Первоначальная идея была - разрезать Казахстан поперек и уйти на Улан-Батор, в Монголию. После - Байкал. И - домой.

Но, помогавшие мне в планировании дорог казахстанские мотоциклисты с казахстанского мотофорума, быстро обломали. Ведь то, по чему прокладывают маршрут Я.Карты и Гугл.Мапс в Казахстане, - в реальности не всегда асфальтовая дорога. Оказалось, что нет полноценной асфальтовой дороги из Алматы на Усть-Каменогорск, и далее - также ее нет... А есть разбитый асфальт, подобный лунному грунту, который ехал до Атырау, в свой первый день Казахстана. А также много пустынного песчаного пухляка - грунтовки, по-нашему. Поэтому, единственным вариантом уйти на Монголию - это был путь через Астану на Омск, а потом - направо пилить по нашей федералке до Иркутска... После - ей же возвращаться. Пробег и затраты времени сильно возрастали. От Монголии и Байкала отказался.


В целом, дорога от Аральска до самой российской границы - ничего примечательного: как и предыдущие 1600 км ты тупо пилишь по Пустыне Великой казахстанской Унылости:



Борешься с боковым ветром, развлекаешь себя разглядыванием редких участников движения (в основном, фуры) и перебегающих дорогу сусликов, с радостью останавливаешься в кафешках нечастых TIR-парков и посматриваешь на медленно утекающие километры остаточного пробега на навигаторе, неимоверно медленно.
А еще ты, возможно, грустишь. Ведь еще вчера ты был в гуще самых ярких впечатлений и преодолений собственного мотоциклизма - на Памире: в другом мире, жил другой жизнью, ты был погружен один-на-один в дикую "другую" природу и безлюдную "выключенную" цивилизацию. Щелк тумблером - и нет привычной тебе цивилизации... Еще вчера ты ощущал на зубах хруст памирского песка, ты скользил в нем ногами, поднимая мотоцикл, и не мог поднять, экипировка была в памирской пыли, ты ощущал от нее тот самый, уже твой, запах... Ты как бы еще держал вчерашний Памир за хвост. Острота ощущений, воспоминаний, переживаний... А сегодня - ты выехал из Аральска и это уже не "вчера", и даже не "позавчера" - это уже несколько (много!) дней назад, уже "не считается". Щелк - снова асфальт, фуры, цивилизация, "старая" привычная жизнь. Памир ушел.
А еще ты, возможно, думаешь: вот почему, я его проехал так быстро? Почему не задержался? Почему не побыл в той жизни дольше??!
Именно так думал я.


Сгдн пятая птичка формата "тощий воробей" не справилась в полёте с управлением и встретилась с тётей Мотей. Тётя Мотя подавила птичку авторитетом, в прямом смысле.

После прибытия в Аральск, вчера вечером, еще задумывался вернуться ли по трассе эти 80-100 км, чтобы посмотреть Арал с казахстанской стороны. Не стал делать крюк (в ж эти грунтовки) ради взгляда на море.
Утром поспал сильно больше. В 7 утра "по-холодку" стартовал.



Стартовал голодным. По пути решил по-быстрому поесть в одной из столовок ТИР-парка (а больше на дороге негде). Но Казахстан - не Россия.) Дороги утром абсолютно пустые, дальнобойщики спят до 9 (!) утра, столовки (при специализированных стоянках для дальнобойщиков, так-то) открываются только после 9 утра (!). Так и прокатился мимо закрытых дверей столовок нескольких ТИР-парков.
Поехал голодным, без остановок, пока жара не припечёт. Но то ли погода поменялась, то ли эта часть Казахстана более холодная, но температура на солнце не поднялась выше 36С. В результате, с 2-мя остановками, к 13.00 местного времени въехал в гостиницу Актобе (бывший советский Актюбинск). Такому раннему заезду и запасу оставшегося времени был несказанно рад.)


От Аральска (в сторону Актобе) на протяжении почти 400 км была голая степь, лишенная населенных пунктов. Едешь... слева - степь, справа - степь....
Верно, здесь уже степь:



Унылый ландшафт разбавляли т.н. "TIP-park'и" - стоянки для дальнобойщиков, состоящие из большой парковки, мотеля, павильона шиномонтажа ("вулканизация", по-местному), павильона универсама (продукты, запчасти, одежда и др.), кафешки-столовки и местечковой АЗС:



Ассортимент масел в одном из ТИР-парков:




На эти 400 км были только 2 невзрачные заправки, с 80 и 92 бензином. Залился 92-м. Потом, километров за 200 до Актобе, появились сетевые заправки с 95-м.
Дорога ближе к Актобе ухудшилась: появились ямы, трещины, умеренная асфальтовая "стиральная доска" (на 60+ вполне чувствительная) и длинные глубокие колеи, продавленные фурами в размякшем "пластилиновом" асфальте, который использовался для локального ремонта.

Актобе - пыльный скучный городок. Немного прогулявшись, завалился спать. Большие унылые пробеги по Казахстану в последние дни стали напрягать.

Пара фоточек:
Забыл в номере Аральска толстовку. Заскочил в торговый центр:



Хотел ноги помыть в раковине туалета ТЦ, да нельзя:


(10000 kzt = ~1600 руб.)

Рахитичные горбатые лошадки:





480 км маршрута Актобе - Уральск проехал на одном баке. Т.к., не смотря на близость границы и ключевой автомобильный коридор Казахстана с Россией, дорога пустынна: на протяжении 300+ км не было ни одного населенного пункта и ни одной АЗС. Хорошо, что на выезде из Актобе залил 24 литра.

Километров за 150 до Уральска появился крупный аул, с кафешкой и парой сетевых заправок. Из достопримечательностей - аульское кладбище, стелещееся в 10 метрах вдоль дороги:





Кладбище мусульманское. Но современное, отличное от мусульманских кладбищ глубинки.
Вот, например, кладбище на въезде в Бейнеу:





И снова стерильность до самого пригорода Уральска.
5 часов заняла дорога до Уральска. В 13.00 по местному уже заселился в отель. По-хорошему, надо было валить ещё 280 км до Самары. Да, граница, дополнительные 4-5 часов пробега... Решил ночевать в Уральске.

Пошел гулять по городу. Тем более, когда за окном - интрига - в городе, с таким-то названием!




Город небольшой, 300 тысяч жителей. Центральная улица, несколько перекрёстков и хорд от них. Основные постройки - кирпичные 5-этажные хрущевки, это центр. Ну и торговые центры с магазинами вполне современные.
Много коренных русских, каждое втрое лицо. Много машин с российскими номерами 163 и 164 регионов. Впечатление, что российский город, сдобренный казахскими лицами.
Много коренных русских и в Алматы. В ней их, по впечатлению улицы, с четверть. В Актобе (Актюбинске) русских ещё больше. Ну и больше всего, из этих трёх городов, мне показалось, что в Уральске.









У продуктового магазина несколько русских бабушек стихийно продавали урожай. Всё как у нас.) Будучи бесстрашным мотоциклистом, пошёл на риск и купил себе черешни:




В общем, последние дни дороги на Россию не густы впечатлениями.


ПС.



----------------------------------------------

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое —
Это все моё, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!

Завтра - Родина! Проблемы на границе, первый дождь, Самара.

Благодарю за увлекательный рассказ!)

Можно где-нибудь почитать или узнать как спортстеры подготавливались к кругосветке?

Спасибо!