Поскольку эта операция не уникальна для модификации Sport, напишу уже здесь.
___________________________________________________________________________________________________

В прошлых сериях мы с Вами уже отрегулировали кому что нужно под крышкой первичной передачи. Настало время отрегулировать натяжение моторной цепи.

Первое - читайте мануал. Там есть самое главное - диапазоны "игры" верхнего (тянущего) участка цепи для холодного и прогретого двигателя. Опять же, не стоит считать двигатель прогретым после 5 минут работы в режиме хх. Многие думают, что если головки горячие, значит, "двигатель прогрет" .

Второе. Вот Вам неплохой, самый вменяемый, ролик, где американский товарищ поясняет данную тему на примере своего Бьюела. Справедливости ради - система идентичная. Скажем больше, все Эволюшены Спортстеры всех кубатур (883, 1200 и другие версии Бьюловских моторов) имеют одинаковый механизм. Само собой, когда речь идет об одном семействе и модельных годах. Например, до 1991 года конструктив системы имел несколько другой вид. После 2003-го - вроде такой же, что и до 2003.
Поговорим о 1991-2003...

http://www.youtube.com/watch?v=HbDSFPmlwXA

Крышку смотрового окна снимите легко. Увидите цепь (слайд 1).



На слайде Вы видите несколько зеленых рисок. Очень удобно взять за "0" штифт одного из звеньев. Цепь "играет" не только вверх, как показывает гражданин США, но и вниз. Вот именно суммарная "игра" и есть величина, описанная в книжке.
Хотите по линейке (кто-то по штангенциркулю) вымеряйте отрезок. Например, миллиметров 11-12 на холодном движке. Я пользуюсь исключительно своими собственными глазами .



"Игру" подберите вращением штока башмака. Убедитесь, что нашли нужный Вам провис цепи.
Извините, фото натяжителя не будет. Натяжитель расположен в нижней части крышки моторной передачи.

Выставите отрезок - затяните предварительно отпущенную гайку натяжителя, придерживая шестигранником на 1/4 шток башмака.
Когда затяните гайку, провис немного увеличится. Это нормально. Просто гайка как бы оттаскивает шток вниз при затяжке из-за зазоров в резьбе. Лучше выставить провис чуть меньше, чем хотите (например, 11 мм вместо 12-12,5). После того как затяните, он немного увеличится.

Можно не крутить стартером вал, как делает американец. В этом мало смысла. Вы рискуете постоянно получать разные величины "игры" цепи.
Все очень просто.
Звеньевая цепь - вещь интересная. Замер производится на тянущей ветке. При регулировке советуют найти самое "натянутое" положение цепи. Коленвал тяжело прокрутить, будем считать его неподвижным. Верхняя ветка натянута. Штифты цепи контактируют с левыми сторонами всех зубьев ведущей звезды (которые находятся в контакте со звеньями цепи). Башмак поджимает нижнюю (холостую) ветку цепи. Барабан муфты свободен, может вращаться легко в обоих направлениях. Всего-то что нужно, это немного подтянуть башмак. При этом цепь (если она еще не лежала на левых сторонах зубьев ведущей звезды) займет свое правильное положение, как бы "подтянется". Теперь приотпустите башмак. Все. Вы башмаком установили цепь для регулировки.
Вот теперь-то и нужно регулировать цепь.

Американец же вращает вал и тут же измеряет провис. Но цепь в каждом новом положении лежит по-своему. Неравномерность вращения вала, колебания веток цепи и зон контакта цепи со звездами делают свое дело. Провис будет разным, цепь по-разному ложится в каждый раз.
Так что я бы поостерегся стартером крутить валы, чтобы измерить провис.
Если будет интересно - при регулировке провиса побалуйтесь прокруткой коленвала. Вы увидите, что в каждом новом положении, величина "игры" будет разной. Помните - никакой мистики тут нет .

Еще раз прикреплю снимок "подкрышечного пространства". Может, кто-то захочет покумекать над мистикой триплексной моторной цепи.


____________________________________________________________________________________________________________________

Поездите на мотоцикле. Прислушайтесь к шумам из зоны моторной передачи.
Понимаю, что это тяжело на Харли с его оркестром поющих железяк .

Когда нагреете двигатель (по-нормальному), не поленитесь, откройте смотровое окно, проверьте провис цепи "на горячем".
Он должен серьезно уменьшиться. До величин, описанных в книжке (до 6 мм).

Напоследок...

Симптомы чрезмерного затягивания цепи:

- гул (вой) из крышки моторной передачи;
- быстрый нагрев масла моторной передачи;
- четкая обратная связь динамики мотоцикла с поворотом дроссельной заслонки (ничего странного);
- окрас масла в "цвет башмака"

Чем может аукнуться:

- разрушение башмака;
- засорение масла моторной передачи;
- нарушение работы сцепления и КПП (попадание продуктов износа в зоны трения и контакта);
- чрезмерные усилия в консольных опорах ведущей и ведомой звезд (вред для подшипников опор);
- потеря малой доли мощности;
- замена масла моторной передачи и КПП.

Симптомы ослабленного натяжения моторной цепи:

- потеря мощности двигателя, вялость, плохая отзывчивость на поворот дроссельной заслонки;
- лязг и шум под крышкой моторной передачи;
- удары зубчатых колес стартера и венца на барабане муфты сцепления;
- нечеткость работы механизма переключения передач.

Возможные последствия:

- те же, что и при "перетяге" цепи за исключением реакций в опорах валов;
- износ зубьев звезд.

Всем удачи на дорогах!

Перечитал свое сообщение о регулировке нятяжения цепи еще раз и подумал, что написано слишком мудрено...


Подумал-подумал и сейчас допишу вот, что...

Как помним, рабочая (тянущая) ветка - верхняя. Нижня часть работает без нагрузки (по крайней мере, не такой, как верхняя).

Второй способ отрегулировать провис цепи.

Двигатель заглушен.
Включите I передачу и катните мотоцикл вперед. Моторный шкив неподвижен (провернуть его тяжело), а коробочный шкив будет стараться повернуться в ту же сторону, что и заднее колесо.
В это время часть цепи, которая лежит между шкивов на башмаке, натянется. Тем самым, верхняя ветка будет иметь максимально возможный провис. Его-то и нужно отрегулировать.



Прошу прощения за качество - рисунок от руки.

Вид слева.
Синим цветом показано "расслабленное состояние" цепи и шкивов, красным - после натяжки цепи задним колесом.
В "красном" положении и нужно регулировать провис.

Я пробовал двигать башмак, упираясь коленом в двигатель, как бы подталкивая мотик вперед. Этим самым, обеспечивая постоянную натяжку нижней ветви цепи.
Выставлял нужный провис и затягивал контргайку башмака.

Видимо, и провис цепи "биг-твинов" регулируется подобным образом.

PS: и напоследок. "Башмак" - это не натяжитель цепи. Если следовать строгой инженерной терминологии, это, всего лишь, примитивный "успокоитель".